Турция. Стамбул — Анталия — Стамбул. Первый день. Воскресенье. 10.09.2017

Этим постом я начинаю описание двухнедельного путешествия по Турции в сентябре 2017 года.

    

Путешествие началось с выезда в 8 утра из Hotel Ayasofia (Стамбул). В первый день планировалось посетить одну пещерку, приморский живописный городок, пробежаться по старым мостам Бурсы, и уехать как можно ближе к Фригийской долине. 

В полдевятого был форсирован Босфор по подводному Евразийскому тоннелю (Avrasya Tüneli — Пятикилометровый двухуровневый тоннель соединяет Кумкапы с европейской и Кошуйолу с азиатской стороны; он пересекает пролив Босфор под морским дном, на максимальной глубине в 106 м. (Википедия)), и в 9 утра пересекали залив Измит Мраморного моря по мосту Османгази ((Osman Gazi Köprüsü) — подвесной мост через залив Измит в восточной части Мраморного моря. Расположен примерно в 50 км к юго-востоку от Стамбула. Имеет по 3 полосы движения для автомобилей в каждую сторону (всего 6). Длина моста — 2,682 м. Высота свода над водой — 64 м. Открылся для движения 1 июля 2016 года.)

Перекурив в 9.30, и пройдя второй по длине в Турции тоннель Orhangazi (это двухтрубный туннель длиной 3,586 и 3,591 м, с тремя полосами движения в каждом направлении)

в 9.45, направились в сторону южного берега Мраморного моря, обогнув его таким образом с восточной стороны. И в пол одиннадцатого смогли поздороваться с морем.

Правда, с высоченного утёса, а не с пляжа.

Но в планах пляжа и не было, хотелось просто увидеть море.

Около одиннадцати добрались до первой запланированной точки в этом путешествии, и припарковались в прибрежной зоне Зейтинбагы(Trilye).

Изначально в городе жили греки, а город назывался Триглия, с ударением на первое и (греч. Τρίγλια). Но в середине 1300-х годов перешёл под власть Османской империи, и стал называться Зейтинбагы. Но греки продолжали здесь жить вплоть до 1923 года, и в результате принудительного обмена населением, были вынуждены покинуть город и основали Новую Триглию на полуострове Халкидики, в Греции.

Заселившие городок турки практически не используют новое название – Зейтинбагы, и используют старое название, но на турецкий манер. Так городок стал называться — Трилье. И часто можно встретить описание городка, где используются оба названия — Зейтинбагы(Trilye).

Городок считается музеем под открытым небом, и охраняется Министерством культуры. Сносить старые дома запрещено. И поэтому город славится своими домами, некоторые из которых держатся лишь на честном слове, но продолжают использоваться.

И бросается в глаза, что на многие одноэтажные строения надстраиваются дополнительные этажи, что смотрится уже совсем смешно, и немного страшно.

В городе есть несколько памятников архитектуры. Наиболее известна мечеть Фатих Ками, которая была преобразована из византийской церкви 8-го века, посвященной святому Теодору. Здание было построено между 720 и 730 годами н.э., первоначально как Церковь Христа и Святого Стефана. После османского завоевания города она была преобразована в мечеть и названа «Фатих», что означает «завоеватель».

Мечеть является старейшим византийским зданием в регионе и находится под защитой государства.

И так плотно окружена старыми домами(включая полуразрушенные и заброшенные), что найти ракурс, чтобы сфотографировать её полностью, мне не удалось

Улочки, выходящие к пляжу, как и положено, имеют разномастные торговые лавки.

Не люблю мёд. Но тут прям остановился, и задумался, а может мне нужен мёд? ))

 

Удалось немного пообщаться с одним из жителей городка. Им оказался пёс, с листиком в зубах. Разумеется, я не смог не спросить его, ну зачем ему этот листик. Видимо, с ним редко разговаривают, и этого достаточно было, чтобы он сопровождал нас во время дальнейшей прогулки по городку. Причём листик он продолжал крепко держать в зубах на протяжении всей прогулки. Зачем он ему, осталось тайной.

Около 12-ти дня покинули городок, и двинулись к пещере Ayva Köyü. Надо сказать, дороги в Турции хороши, но далеко не всегда идеальны. Впрочем, меня это порадовало. На идеальных дорогах я начинаю засыпать. Поэтому меня вечно заносит в какие нибудь… как бы помягче… жопеня)))

Полюбовавшись в четверть второго озером Ulu Dat Golu

к двум часам дня прибыли к пещере Ayvaini Mağarası.


Тут должен сказать, что к пещере ехал наобум. При подготовке маршрута перерыл большое количество сайтов, но толком так и не понял, стоит ли она посещения. Информация в основном на турецких сайтах, и перевод через Гугл транслейт не особо помогал. Тем более, что информация была очень противоречивой. Есть много фото очень красивых натёчных образований с этой пещеры. Но как к ним добраться, разобраться мне не удалось. С одной стороны пишут, что есть вход для обычных людей. С другой стороны, что доступ вертикальный, высотой 17 метров, и надо спускаться-подниматься по веревке. На некоторых сайтах она отнесена в категорию «Доступ со своим оборудованием».
Что оказалось на самом деле.
Во-первых. Пещера имеет два входа. По крайней мере со стороны, с которой мы подъехали. Один горизонтальный, но с непростой тропой.

Этот вход, видимо, раньше считался недоступным, а сейчас там протянули трос по склону, благодаря чему, с пыхтением, но можно добраться.

Жарко, влажно. Футболка к концу была насквозь мокрая)) Ну да, да… худеть надо))

Второй где то выше по склону. До него мы не ходили, но пройдя метров 300 по пещере, выходишь в зал, с большой дырой в своде. И в эту дыру свешивается довольно тонкий канат. Первую половину высоты он прилегает к вертикальной стене, а низ вообще в воздухе висит. И высота действительно метров 17. Я бы не полез точно)).

Во-вторых. Метров через 400 пещера упирается в обширное подземное озеро. И вот тут и требуется «оборудование с собой». Надо тащить за собой надувную лодку. Ибо самая красота как раз там где-то, в середине озера, которое по описаниям обширное, и при наличии мощных фонарей, очень живописное. Кому интересно, ищем картинки по «Ayvaini Mağarası».

Мы, и наши спутники, которые присоединились по пути в пещеру, лодок не имели, и погуляли лишь по сухой части.
Как добраться, и что увидите. К самой пещере дорога подходит довольно узкая, разъехаться трудно, но в точке (40.12469, 28.70146 ) стоит стол со скамейками (мы им воспользовались для перекуса перед походом в пещеру), возле которого можно припарковать две машины. А если подъехали ещё, стол со скамейками переносится под склон горы, и можно поставить ещё две машины. Дальше надо продолжать движение по дороге до тупика. Там расположен огромный шатёр, на кострах, в огромнейших чанах, местные варят огромное количество чего то томатного, явно на продажу. Чанов и местных может и не застанете, но шатёр и костревища, думаю, увидите. И от костревищ, вправо вверх, идёт тропа. Обязательно нужна надёжная, нескользящая обувь.

Вообще эта пещера из тех объектов, когда дорога к объекту интереснее самого объекта) .

Первая половина тропы, это крутой склон, со сползающим глинистым покрытием. Подниматься трудновато, но реально. Внимательно смотреть под ноги, и держать дистанцию, ибо иногда из под ноги выворачиваются камни, и летят вниз. Вот спускаться сложнее))

Держаться во многих местах не за что, и спускаешься чуть ли не на пятой точке))

 

В одном месте тропа раздваивается. Надо держаться левой тропы. Правая, если я правильно понял, идёт на вершину горы, и приводит к провалу с верёвкой.
Вторая часть тропы практически горизонтальна. Но идёт над обрывом, и во многих местах довольна узка. Цепляясь за многочисленные трещины и выступы в стенах, проходится легко. Если, конечно, нет фобии высоты.

И заканчивается тропа почти вертикальной стеной, с неудобными упорами для ног. Но там добрые люди надёжно прикрутили к скале горизонтальный трос, который дал возможность попадать в пещеру.

 

И о самой пещере. В сухой части пещера выглядит как совершенно обычная пещера. Большого количества натёчных образований не ждите.
Входная группа пещеры

В начале пещеры имеются довольно мощные травертины. Во время посещения они были сухими. (Увы, техника с рассеянным светом пещеры справилась отвратительно, и фото совсем не качественные)

Сама пещера, просто большой тоннель в скалах

 

Но попадаются и весьма прикольные сталагмиты Судите сами)

Далее следует зал с проваленным сводом и канатом

 

Возле провала, есть небольшое озерцо, с местными обитателями.

И затем упираетесь в озеро.

Всё, если нет лодки, можно поворачивать назад. Если есть лодка, то судя по описаниям на сайтах, увидите подземную сказку

Обратно сползать труднее. Скалистая тропа проходится легко, а вот крутой, и глинистый спуск долго и нудно. Если сорваться, ничего страшного не произойдёт, но можно хорошо ободраться, пока будешь скользить))

 

В плане труднодоступности тропы. Сильно пугаться не стоит. К нам присоединилось две семьи с детьми. Но поднявшись совсем чуть чуть, одна семья с двумя пацанами отказалась от идеи. А вот другая семейная пара, с пацанёнком, пошли до конца (выше на фото как раз они). Так вот даже с пацанёнком мы дошли без особых проблем, иногда выстраиваясь в цепочку(три мужика), и передавая пацанёнка с рук на руки по цепочке, в особенно опасных местах. Так что, соблюдя осторожность, пройти можно даже не имея специальной подготовки. Трудности могут возникнуть у людей с боязнью высоты, так как в одном месте тропа идёт над пропастью, и идти надо, распластавшись по стене скалы.

Обязательно иметь нормальную для лазанья обувь, и фонари.

В пятнадцать с копейками дня тронулись в Бурсу. Дороги вновь радовали)

В пол пятого дня приехали к гигантскому чинару (40.18242, 29.01673). Если кто не знает, более распространённое название у чинара – платан. Мне, как выросшему в Баку, чинар ближе.
В районе чинара есть пара стоянок за 5 лир в час (85 рублей). Если не решили там поесть, то больше часа там и делать нечего.
Чинар действительно гигантский, хоть и далеко не самый крупный. Но тем не менее почтение вызывает. Портит впечатление то, что в его тени расставлено огромное количество столиков местных ресторанов. Народу уйма, хотя чинар растёт на самой окраине Бурсы. Место является излюбленным у местных для посиделок в тени гиганта. Машин тоже много, и постоянно возникают заторы из за встретившихся в узком месте машин.
О чинаре. Нет, не так… О Чинаре!!!!
Возраст около 600 лет, высота 37 метров, диаметр кроны 53 метра, обхват ствола 10 метров.
Сфотографировать его полностью нет никакой возможности. Поэтому даю фото фрагментов.

Около пяти часов начали выковыриваться из столпотворения машин и людей, чтобы уже попасть в Бурсу.
В Бурсе у меня было несколько основных целей, и все они – старые мосты. Старые мосты, это некая такая фишка, которой я болею) Прошлой осенью в Греции была устроенна целая охота на старые мосты Загорохории. Ради интересного старого моста легко могу сделать крюк в 100-150 км, и ничего с собой поделать не могу) Вот и через Бурсу решил проехать ради этого, пожертвовав красивыми видами с Малого Олимпа. В пять с четвертью мы были у первого моста.

Abdal Köprüsü (Köprüsü по турецки мост) через реку Нилуфер.

Был построен в 1669 году местным торговцем.

В 1971-м была сделана реставрация. В 2008 году проводились работы по очистке и углублению русла реки, в результате чего основания опор моста вновь явились на свет из под нанесённого ила. Но, надо сказать, когда находишься рядом с рекой, ощутимо воняет канализацией.

Но мост хорош! (40.2163, 29.01277)

 

Далее тронулись в центр Бурсы, посмотреть красочно описанные на одном из ресурсов торговые ряды Бурсы. Но, увы, не впечатлило. Хоть ряды и располагаются в традиционных сводчатых помещениях, но дух торговой Турции там убит. Я его не почувствовал. Толпы скучающих обывателей, и скучающие продавцы, мало реагирующие на покупателей. Такие ряды можно увидеть где угодно, не уезжая далеко от дома. К тому же, еле нашли платную стоянку. Припарковаться на улице вообще не возможно.
Но зато, гуляя, наткнулись на интересный фонтан, в виде девушки(явно европейской) с зонтом. Вода стекает непосредственно по зонту, и в купе с задумчивой девушкой под зонтом создаёт романтическую обстановку с флёром грустинки. Мне фонтан очень понравился . (40.18611, 29.05972)

Там же, в Бурсе, первый раз попробовали заправится. Вышло немного неудобно) На тот момент валюту обменяла только Надя, да и то немного. У меня ещё лир не было. Всё как-то не до того было. Посмотрев цену соляры, мы на глазах у заправщика пересчитали наличность, и пришли к выводу, что пока заправим литров 20, а завтра дозаправимся. После чего сказал заправщику иирми литр(20 литров), но видимо не внятно. И даже фиксируя на фото результаты заправки , и получая сдачу, я не догнал, что что-то не так. Заправщик видимо решил, что у нас с деньгами совсем туго, и не дослышав, заправил на… 20 лир, а не литров (4 с копейками литра). Понял это, уже выезжая с заправки, по стрелке бака, которая никак не изменила своего положения. Ну поржали, и не стали дозаправляться. Топлива ещё с четверть бака было.

К семи вечера добрались до первого моста через реку Гёдерде — Boyacıkulluğu Köprüsü (40.18292, 29.07233).

В одних источниках 1433 года постройки, в других источниках 1540-го. Но и там, и там утверждается, что построен местным купцом. На настоящий момент пригоден для автомобильного движения, но находится в таком районе, что практически по нему не ездят.

 

Река Гёдерде, это такой ручей, воробью по колено. Временами разливается в небольшую речку. Но ручей пробил довольно глубокий овраг, и поэтому мосты довольно приличные и большие.

 

Их три в пешей доступности. Если спуститься к ручью возле Boyacıkulluğu Köprüsü, то потом можно пройти понизу под ещё двумя мостами. А можно и поверху. Кому как нравится. Мы прошли понизу до третьего моста, потом вернулись, чтобы подняться, и пройти поверху до второго моста.

Второй мост, это Irgandı Köprüsü (40.1816667,29.0705556).

Знаменит своими торговыми лавками с изделиями ремесленников. Лавки придают ему особый шарм.

Построен в 1442 году. В 19-м веке пострадал от большого землетрясения, и во время войны за независимость. Восстановлен в 2004 году. Является пешеходным.

 

И третий мост — Setbaşı Köprüsü (40.1813889,29.07).

За этим мостом низина заканчивается, и мост является воротами в этакий приятный природный уголок с водопадом и приятной зеленью, отделённый от городской суеты. Над этим уголком устроены рестораны, с приятным видом.


Могу ошибаться, но понял так, что мост здесь стоял с середины 16-го века, но был деревянным. Более 10-ти раз перестраивался, и в каменном виде появился уже во времена республики. То есть не такой уж и старинный, но построен в унисон с двумя другими.
Сейчас является автомобильным. Причём с оживлённым движением.

Погуляв под мостами, на мостах, среди лавочек среднего моста, и по прилегающим узким улочкам, задумался, не найти ли канатку на Малый Олимп, и не полюбоваться ли ночным городом сверху? Уже начинало стремительно темнеть. Но усталость от насыщенного дня, и огромное желание как можно быстрее попасть во Фригийскую долину, сделали своё дело, и от посещения смотровой площадки на Малом Олимпе мы отказались. Начало и конец канатной дороги нанесены на карту в начале этого поста. Те, кто пожелает, смогут легко её найти.

Так же пришлось отказаться от осмотра близлежайшей живописной (по описаниям на турецких сайтах) деревни Cumalıkızık Mahallesi (40.17865, 29.17104), так как уже полностью стемнело.
Перед посещением Фригийской долины у меня было запланировано посещение города Aızonıa(Айзаной). И в идеале надо было бы с утра пораньше осмотреть достопримечательности Айзаноя, и стартануть в долину. Поэтому, несмотря на заход Солнца, и на то, что до Айзаноя 200 км, решил лететь в него. Ну и полетели. И в 22.50 увидели висящий как бы в воздухе величественный храм Зевса в Айзаное (39.20187, 29.61025)

А где то в полдвеннадцатого нашли и заселились в отель Anemon Cavdarhisar Hotel (39.1982, 29.62015). Запомнился отель тем, что внешне выглядел как дом культуры в советской провинции, но внутри оказался очень пафосным. Стоимость, 200 лир (3 400 руб) за номер с завтраком. Дороговато.

На том день и закончился. Получился на редкость насыщенным для первого дня.

По треккеру прошли за день 500 км. Со спидометра забыл снять показания. Расходов на объекты не было, кроме стоянки у чинара. Ночёвка 200 лир. Топливо 4 литра, 20 лир.

Уже дома, начав описание путешествия, обнаружил на карте незамеченный ранее водопад Sudusen Waterfall (40.57179, 29.13945). Похоже, имело смысл заехать. Крюк получился бы около 20 км, плюс там явно пешком надо походить. Вроде не один каскад.


Второй день поездки по Турции →